Главная / Статьи / Макросъемка минералов. Супермакро.

Макросъемка минералов. Супермакро.

Автор: Мартынов Павел (Москва)

Оглавление:

1. Что такое макросъемка.  Увеличение объектива.
2. Дифракция и эффективная диафрагма.
3. Глубина резкости и стекинг изображений по фокусу (Focus stacking).
4. Программы для стекинга.
5. Оптика для макро-съемки.
   5.1. Классические современные специализированные макро-объективы (Увеличение до 2х).
   5.2. Макрообъектив Canon MP-E 65mm. (Увеличение 1х-5х).
   5.3. Меха и макрокольца (увеличение зависит от объектива в связке).
   5.4. Телеконвертеры (увеличение зависит от объектива в связке).
   5.5. Макронасадки (увеличение зависит от объектива в связке).
   5.6. Обернутые объективы с фиксированным фокусным расстоянием.  Объективы от фотоувеличителей. (увеличения от 0,5х до 5х).
   5.7. Специальные макрообъективы. (увеличения до 7х).
   5.8. Обернутые зум-объективы а также системы «телеобъектив + короткофокусный объектив».
   5.9. Микроскопные объективы. (Диапазон 4х-30х для минералов, а вообще и до 200х).
   5.10. Тубусная линза для микроскопных объективов, сфокусированных на бесконечности.

6. Съёмочная макроустановка. Вибрации и шевеленка.
7. Освещение.
8. Пыль на матрице и «горящие» пиксели.
9. Дополнительные детали конструкции.
10. Использование поляризационного фильтра и иммерсии при съемке включений.
11. Камера.


1. Что такое макросъемка.  Увеличение объектива.

Макросъемка – это съемка в масштабе от 1:10 до 15:1. Масштаб, или увеличение (magnification), это отношение реального физического размера объекта к его изображению формируемом на сенсоре (матрице) фотоаппарата.  Одной из характеристик любого макро-объектива является увеличение в котором он способен снимать. Значение увеличения записывают в виде 5:1 или 5х, это одно и то же. Аналогично 1:1 =1х, 1:2 = 0,5x.

Классические специализированные макро-объективы, такие, например как Canon 100mm f/2.8 снимают с увеличением до 1x. То есть, если приблизить этот объектив к объекту съемки на минимальное расстояние его фокусировки, и сделать снимок, то мы и получим снимок с увеличением 1х на сенсоре.  Это значит, что физический размер объекта равен размеру своего изображения на матрице. Разберем подробнее, что это значит применительно к конечной фотографии на мониторе. Сенсоры у разных камер могут быть во-первых разного физического размера, во-вторых с разным количеством пикселей.  Физический размер сенсора камеры в ее технических характеристиках обычно указан как кроп-фактор. Кроп-фактор – это во сколько раз длина и ширина сенсора данной камеры меньше, чем длина и ширина пленочного кадра (35х24 мм).  Вот картинка с относительными размерами сенсоров:

 Фото 1. Относительные размеры сенсоров современных камер.

 Предположим, мы снимаем кристалл, например, кварца размером 20 х 13 мм с увеличением равным 1x. На моей камере Canon 40D (кроп-фактор =1.6, 22.3х14.9 мм) этот образец займет почти весь кадр. А вот на Canon 5D с тем же объективом (матрица 36х24 мм, кроп-фактор =1), образец займет немногим больше половины кадра по длине (20/36) и по ширине(13/24), то есть явно меньше половины площади кадра. Получается, можно вместить два таких кристалла в 1 кадр, снимая с тем же увеличением 

Разрешение сенсора Canon 40D  3888 x 2592 пикселей.  То есть, при отображении на мониторе наш кварц размером 2см превратился в изображение кварца размером 3487 х 2267 пикселей. Для отображения фото в интернете или малоформатной печати будет достаточно и меньшего разрешения, то есть мы ещё можем вырезать фрагмент, например, показывающий крупным планом один 5-мм участок кристалла,  или слегка уменьшить фото с повышением четкости. Разрешение сенсора Canon 5D mark III 5760 x 3840 пикселей. Наш кварц на нем займет 3200 х 2080 пикселей, это почти столько же как на 40D, но все же поменьше.  

Получается интересный результат. На современной полнокадровой камере мы получаем меньшее результирующее увеличение (в количестве пикселей, которое занял кварц) чем на старенькой и давно снятой с производства камере с меньшей матрицей. Эту информацию я привел тут просто для понимания, что такое увеличение и как оно покажет себя на разных по физическому размеру и по количеству пикселей сенсорах. Конечно же, приведенный расчет не значит, что 40D за 150$ снимает лучше, чем 5d mark III за 2500$. Даже если технология изготовления матриц у них была бы одинаковой, у физически большой матрицы выше динамический диапазон, чем у маленькой. А так как отличается и технология, то и попиксельная четкость изображения у более современной 5d Mark III будет выше. Однако повторюсь, не хочу здесь переходить к сравнению камер, главная цель этой главы - чтобы стал понятен процесс получения конечного изображения, и что означают «иксы» увеличений. 

Приведу еще один пример для ясности: объект какого размера влезет в кадр по длинной стороне на камере с кроп-фактором 1,6 (в частности, Canon 40D) 

1х – 22 мм
2х – 11 мм
3х – 7 мм
4х – 5.5 мм
5х – 4.4 мм
10х – 2.2 мм
20х – 1.1 мм

 Фото 2. Кольцо буланжерита с октаэдрами галенита. Дальнегорск. Диаметр кольца 0,45 мм. Снято на Mitutoyo 20x + Sigma 70-200 в роли тубусной линзы. Камера Canon 40D.

 Рассмотрим фото буланжерита, снятое на увеличении 20х. Исходный кадр захватывал поле изображения в 1,1 мм. Это фото обрезано относительно исходного кадра, но даже после обрезания оно имело размер 1809 х 2374 пикселей. После этого фото еще ужато, для размещения в этой статье. Если же взять фрагмент исходного фото, не уменьшая его, он будет выглядеть так:

 Фото 3. Фрагмент исходного фото буланжерита. Поле зрения 0,28 х 0,2 мм.

 Как видно, на фрагменте еще можно различить детали, хотя попиксельной резкости говорить не приходится – видны и артефакты и размытие. Тем не менее, размер кристалла оранжевого цвета на кольце составляет около 15 микрон, то что его можно различить – очень неплохо для классической фотосъемки (в отраженном видимом свете).

 Фото 4. Крупный план того же образца, видно положение кольца относительно кристаллов кварца. Перекрестная стереопара. Высота кадра около 2 см. Увеличение около 1x.

 

2. Дифракция и эффективная диафрагма.

При съемке макро всегда есть необходимость максимально увеличить глубину резкости изображения. Для этого приходится максимально закрывать диафрагму. Закрывая отверстие диафрагмы ýже определенного значения, мы получаем размытие изображение из-за явления дифракции света. 

При съемке макро нужно учитывать что «эффективная диафрагма (Fe)», та, на которой реально ведется съемка, это не то значение, что установлено на объективе (F). Она рассчитывается по формуле:  Fe=F*(m+1), где m – это увеличение.  Т.е. снимая на f/11 на увеличении 2х мы реально снимаем на 11*(2+1)= f/33, что уже пересекает грань, за которой начинается дифракционное размытие.  Это важный момент, запомните эту формулу.

Значение эффективной диафрагмы, начиная с которого дифракционное размытие начинает проявляться,  зависит от сенсора камеры, его размера, разрешения, технологии изготовления. Практические значения для моей Canon 40d, найденные экспериментально: от f/22 и далее дифракционное размытие становится заметным. От f/32 картинка уже так сильно размывается, что  дальнейшее зажатие диафрагмы приводит к сильному ухудшению изображения. Но иногда и съемка на более узкой эффективной диафрагме бывает оправдана. В особо сложных случаях, там где программы стекинга делают максимум ошибок, глубину резкости бывает необходимо увеличивать даже ценой ухудшения резкости.

3. Глубина резкости и стекинг изображений по фокусу (Focus stacking).

С ростом увеличения глубина резко изображаемого пространства, она же глубина резкости (ГРИП), будет уменьшаться. Уменьшаться настолько, что уже на  увеличении 10х станет тоньше человеческого волоса.  Мы можем закрыть диафрагму и тем самым увеличить ГРИП, но на 10х даже f/2.0 превратиться в эффективную f/22. Поэтому любое закрытие диафрагмы на таких увеличениях приведет к потере деталей из-за дифракции. Чтобы получить высоко детализированное изображение с большой глубиной резкости был изобретен стекинг – склейка нескольких фотографий с малой ГРИП в одну фотографию с большой ГРИП. Склейка производится в специализированных программах. 

Что же представляет из себя стекинг? Вначале снимается стек - серия фотографий, каждая фотография в которой захватывает в ГРИП разную часть объекта. Вот так выглядит один кадр стека, увеличение 5х, объектив Canon MP-E 65mm. Высота всего кадра около 5 мм.  Как видно на фото, в резкую зону попал лишь небольшой фрагмент кристалла:

 Фото 5. Один кадр из стека.

 На этом примере – сросток кристаллов долерофанита с вулкана Толбачик, кристаллы около 1,5-2 мм высотой.


Для больших увеличений количество склеиваемых кадров будет большим. Конечно же, оно зависит от глубины объекта, который мы хотим показать в резком поле. В среднем, при съемке минералов для увеличений 5х характерны склейки по 20-40 фотографий, для 10х – по 40-60, для 20х – по 60-200. Но могут быть и больше.

 Для определения размера шага стекинга, я пользуюсь следующей табличкой. Табличка получена опытным путем, для собственного пользования. Для своей техники вы можете сделать свою, возможно, что-то изменить.

* - значения для увеличения 5x определялись, исходя из того, что у меня не самый удачный экземпляр объектива MP-E 65мм, которым я снимаю на диафрагме не шире, чем f/4. В идеале на 5x лучше снимать с более широким отверстием диафрагмы, и как следствие, меньшим размером шага. 

 Таблица 2. Зависимость максимального значения диафрагмы и шага стекинга от увеличения.

Результат стекинга 70 кадров:

 Фото 6. Результат, собранный из 70 кадров.

 На данном фото проявилось слишком много артефактов стекинга между задним и передним планами, а также задний план оказался неинтересным и только отвлекающим внимание от главного объекта – сростка кристаллов. Поэтому я пересобрал стек из 30 кадров, без резкого изображения заднего плана.

 Фото 7. Финальный результат, собранный из 30 кадров.

 

4. Программы для стекинга

Сам стекинг в специализированной программе выполняется предельно просто, нажатием одной кнопки, и имеет очень небольшое количество настроек (максимум два параметра). Для небольших увеличений и небольших стеков (увеличение до 3х, несложные случаи), вы сразу получите готовый и качественный результат.

Однако, для стекинга на больших увеличениях, стоит разобраться в том, как выполняется этот процесс, подробнее.

Существуют три зарекомендовавших себя алгоритма склейки изображений. Это «взвешенное среднее», «карта глубин», и «пирамида». Результирующие изображения, полученные разными методами, будут различаться. 

На склейке стеков, сделанных на небольших  увеличениях, любой алгоритм отработает хорошо. Но чем выше увеличение и чем больше размер стека, тем больше ошибок при склейке допускает каждый алгоритм. В результате на конечном изображении появляются искажения и неточности, которые называют «артефакты» стекинга.

Артефакты чаще всего можно исправить только ручным ретушированием. В обе программы для стекинга входят инструменты для ретуширования, с помощью которых можно вручную выбирать наиболее удачные фрагменты с каждого кадра стека, либо с кадров, собранных разными методами, либо с частичных склеек. Частичная склейка - это когда склеивается отдельно только часть изображений стека (например, несколько склеек по 20 кадров из 70), на такой частичной склейке будет меньше артефактов, хотя в резкости будет только часть всей глубины.

Кратко о сути каждого метода:

 1. «Взвешенное среднее» рассчитывает вес каждого пикселя, основываясь на его контрастности, после чего все соответствующие пиксели всех исходных изображений усредняются согласно их весам.  Плюсы: хорошо сохраняет исходное качество и цвета. Минусы: плохо справляется с пересекающимися объектами, тонкими объектами, резкими изменениями глубины (например, граница между передним планом и задним).

 2. «Карта глубин» находит исходное изображение, где конкретный пиксель наиболее резок, и создает «карту глубин», в которую записывает «глубину» каждого пикселя в изображении. Согласно карте собирается результирующее изображение. Этот метод обязательно требует, чтобы стек снимался последовательно от передней части образца к задней, или наоборот. Также при сборке больших стеков этим методом желательно, чтобы шаг фокусировки был постоянен на протяжении всего стека. Плюсы: лучше всех передает цвета и сохраняет качество.  Минусы: хуже всех справляется с пересекающимися объектами, тонкими объектами, резкими изменениями глубины поверхности.

 3. «Пирамида» дает хороший результат в сложных случаях (пересекающиеся на разной глубине объекты, один объект за другим, тонкие волосовидные объекты, большие и глубокие стеки). Минусы: усиливает контрастность, при этом слегка искажая цвет, очень усиливает засветы и блики. Непрозрачный объект может стать прозрачным, в случае если на другом фото из стека резок объект, что находится за ним. В таком случае необходимо ручное ретуширование средствами стекинговой программы. 

Чаще всего я использую второй и третий методы. В особо сложных случаях можно попытаться склеить в редакторе изображения, полученные разными методами.  

Существует две коммерческих программы, это лидеры, специализирующиеся на именно на стекинге, Также существует как минимум одна бесплатная, а также инструменты, встроенные в некоторые графические редакторы.
1) Helicon Focus.  Плюсы: 

у неё лучше результат склейки методами «взвешенное среднее» и «карта глубин»

она собирает стек быстрее конкурента

есть общая лицензия, включающая другую полезную программу от того же разработчика, Helicon Remote.

2) Zerene Stacker.  Плюсы:

У этой программы лучше результат склейки методом «пирамида». Иногда он настолько лучше, что только из-за превосходства в одном методе стоит попробовать Zerene Stacker. При съемке минералов нередко возникают случаи, когда пирамидальный метод предпочтителен. Например, это съемка большого количества тонких волосовидных кристаллов при больших увеличениях, а также объектов расположенных впереди и позади друг друга. 

3) Бесплатная программа CombineZP.  Её я не пробовал.

4) Есть инструмент для стекинга встроенный в Adobe Photoshop. Стекинг выполняется довольно медленно и с большим количеством ошибок, чем в специализированных программах, но для склейки небольших стеков подойдет.

Отдельно можно поставить программу Helicon Remote – очень удобную для управления всем процессом съемки с компьютера, и камерой (на данный момент поддерживаются камеры Canon, Nikon), и автоматическими макро-рельсами одновременно. 

5. Оптика для макро-съемки.

Самый важное в любой фотосъемке – это оптика. Итак, какие же существуют варианты, чтобы снимать макро с увеличением 1х и выше?

1. Классические специализированные макрообъективы. Увеличение до 2х.
2. Макрообъектив Canon MP-E 65mm. Увеличение 1х-5х.
3. Меха и макрокольца. Увеличение зависит от объектива в связке.
4. Телеконвертеры. Увеличение зависит от объектива в связке.
5. Макронасадки. Увеличение зависит от объектива в связке.
6. Обернутые объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Линзы от фотоувеличителей. Увеличения от 0,5х до 5х.
7. Специальные макрообъективы. Увеличение до 7х.
8. Обернутые зум-объективы а также системы «телеобъектив + короткофокусный объектив». Увеличения от 1х до 12x.
9. Микроскопные объективы. Увеличение от 4х до 30х, и выше.

Перед тем как перейти к описанию различной оптики, я введу два термина. Первый это «подтолкнуть» - значит использовать объектив для получения большего увеличения, чем ему положено по техпаспорту. Например, использовать для этого мех или кольца. Второй термин «подтянуть»  значит использовать объектив для меньших увеличений, чем номинальное. «Подтянуть» бывает актуально для объективов, которые предназначены для работы с фиксированным увеличением, например микроскопных.

У каждого объектива есть такие параметры, как разрешение, а также поле (как правило, это круг), которое он покрывает изображением. При «подталкивании» разрешение падает. Количество линий, которые разрешает объектив, отображая на сенсор, становится меньше. Получается, возможность «подталкивания» объектива ограничивается его разрешением. Если разрешение упадет ниже того разрешения, которое способен воспринять сенсор матрицы, то дальнейшее «подталкивание» - использование дополнительных приспособлений для добавки увеличения (насадок, мехов, конвертеров) – абсолютно бессмысленно. Картинка будет увеличиваться в той же степени, что и размазываться. При «подтягивании» объектива ему приходится покрывать большее поле. Поэтому «подтягивание» объектива ограничено его полем. Когда вначале по самым углам, а затем и ближе к центру начнут проявляться искажения и виньетирование, это значит, что предел «подтягивания» достигнут. 

Хочу остановиться на том, почему я даю такое развернутое описание различной оптики и приспособлений, вместо однозначной рекомендации, что лучше использовать. В макро нет однозначно универсальных решений. Оптика разных фирм бывает несовместима с камерами других.  У многих уже есть фотоаппараты и какой-то набор оптики, и выпадает возможность докупить что-то, и выстроить систему, используя уже имеющееся оборудование. 

У всех фотографов разные финансовые возможности, а сфера макросъемки характерна тем, что можно делать фотографии одинаково хорошего качества на разном оборудовании, порой отличающемся  по стоимости в 20 раз.  Есть признанные “Hi-end” объективы для макросъемки, которые стоят дорого и дают ожидаемый результат.  Бывает, что двумя объективами по 100$ за каждый оказывается возможно заменить объектив стоимостью в 1000$. А бывает и так (но редко), что протестировав неизвестный никому редкий объектив за 15$, фотограф-любитель обнаруживает, что тот снимает лучше, чем коммерческий за 400$. Съемка минералов это студийная фотография, поэтому тут нет тех ограничений в выборе оптики, как у любителей съемок живой природы. Минерал никуда не спрыгнет со стола и не убежит. Хочу заметить, что в СССР производили неплохую оптику, и среди советских и российских линз тоже могут быть найдены выгодные сюрпризы. 

    5.1. Классические современные специализированные макро-объективы (Увеличение до 2х).

Тут все довольно просто. Как правило такие объективы позволяют съемку до с увеличениями до 1х и имеют превосходную резкость. Примеры: Canon 100mm f/2.8 macro, Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro NIKKOR, и множество других. 

Некоторые объективы снимают макро до 0,5х, но в моем понимании к макро они  не очень относятся, хотя производители также пишут на них слово «макро». Скорее это их дополнительная функция, и такого разрешения как объективы 1:1 они не дадут.  Например, объектив Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2. 

Достойный автофокусный макрообъектив 1:1 обычно стоит в диапазоне в 150-600$.  С помощью мехов такие объективы можно «подтолкнуть» до 2х-3х, в зависимости от конкретного объектива. О мехах я расскажу далее.

Плюсы: 

Как правило, отличная резкость, полное отсутствие искажений и аберраций.  Такой объектив – основной инструмент для фотосъемки образцов минералов от 1см и крупнее, вплоть до самых больших.

Удобство для полевой работы – автофокус, цельность конструкции. Не так принципиально для студийной.
Можно снимать не только макро, но и другие жанры (пейзаж, резкий портрет)

   5.2. Макрообъектив Canon MP-E 65mm. (Увеличение 1х-5х)

Этот объектив я разбираю отдельным пунктом, потому что аналогов ему нет. Это единственное решение, которое позволяет съемку одним объективом в диапазоне увеличений от 1х до 5х. Этот объектив не имеет автофокусировки (фокусировка только приближением/удалением объектива к/от объекта). Диафрагма управляется с камеры. Объектив имеет оптическое качество от великолепного на 1х-4х до очень хорошего на 5х.

Плюсы: 

Это единственное решение типа «всё в одном » для широкого диапазона увеличений 1х-5х 

Цельная конструкция идеальна для полевого использования – для фотографов живой природы, например.

Минусы:

Цена. Около 1000$.

Не подходит ни к чему, кроме Canon. Существует переходники для камер с байонетом Sony E, которые позволяют управлять объективом с камеры, но они недешевы, от 100$ за китайскую версию. 


Большой диаметр переднего элемента может помешать выстраивать освещение при съемке на 5х. Впрочем, это небольшой минус.

Несмотря на большую цену и в общем очень высокое качество объектива, качество немного скачет от образца к образцу, это касается только увеличения 4.5х - 5х, на остальных качество стабильное. Если вы купили объектив, который на увеличении 5х на диафрагме f/2.8 дает более резкую картинку плоского объекта, чем на f/4 – то можете считать, что вам повезло. Сравнение картинок надо проводить попиксельно в полном разрешении, т.к. разница очень мала. В магазине такое сравнение объективов вряд ли возможно, так что выбрать из нескольких экземпляров будет проблематично.

Заметка: MP-E при использовании в системах с другой оптикой нельзя рассматривать, как объектив с фокусным 65мм. Его фокусное на самом деле переменно, и он представляет собой систему объективов в одном корпусе.

   5.3. Меха и макрокольца (увеличение зависит от объектива в связке)

Макрокольца, они же удлинительные кольца. Они вставляются между камерой и объективом с целью прибавить увеличение. Кольца бывают с электронным управлением объективом (с контактами), и обычные. Для съемки «ручными» объективами и для студийной съемки в электронных кольцах особого смысла я не вижу. Поэтому на кольцах я в этой статье останавливаться не буду, но разберу подробнее работу с мехами, которые полностью аналогичны кольцам по принципу работы. 

Советские меха ПЗФ, в самом коротком, и в самом длинном состояниях: 

Фото 8, 9: Меха в свернутом и развернутом состоянии.

 Меха работают так же, как удлинительные кольца, но они длиннее и для использования в домашней съемке гораздо удобнее, так как, изменяя их длину, можно менять увеличение не снимая камеру.  Увеличение, которое даёт объектив с мехами зависит от фокусного расстояния используемого объектива. Простой формулы чтобы посчитать увеличениея не нашел. Приведу здесь  таблицу зависимости максимального увеличения некоторых советских объективов от используемой длины мехов. 

Таблица 1. Зависимость увеличения некоторых советских объективов от удлинения мехов.

Расстояние от задней
линзы объектива 
  Мир-1          Индустар-50 Гелиос-44-2   Юпитер-9  Юпитер-11
до сенсора f=37 f=50 f=58 f=85 f=135
  90 1,2 0,9 0,8 0,5 0,3
 100 1,5 1,0 0,9 0,6 0,4
 110 1,7 1,2 1,1 0,8 0,5
 120 2,0 1,4 1,3 0,9 0,7
 130 2,3 1,6 1,4 1,0 0,75
 140 2,5 1,8 1,6 1,1 0,8
 150 2,8 2,0 1,8 1,2 0,9
 160 3,1 2,2 2,0 1,4 1,0
 170 3,3 2,4 2,1 1,5 1,1
 180 3,6 2,6 2,3 1,6 1,2
 190 3,9 2,8 2,5 1,7 1,3
 200 4,1 3,0 2,6 1,8 1,4
 210 4,4 3,15 2,8 2,0 1,5
 220 4,7 3,3 3,0 2,1 1,55
 230 4,9 3,5 3,2 2,2 1,6
 240 5,2 3,7 3,3 2,3 1,7
 250 5,5 3,9 3,5 2,4 1,8
 260 5,7 4,1 3,7 2,5 1,9
 270 6,0 4,3 3,8 2,7 2,0
 280 6,3 4,5 4,0 2,8 2,1
 290 6,5 4,7 4,2 2,9 2,2


Главным минусом мехов, как и колец, является то, что чем сильнее они «подталкивают» объектив в сторону большего увеличения, тем сильнее падает разрешение и увеличиваются аберрации объектива. У каждого объектива есть предел, далее которого его отдалять от сенсора не имеет смысла. Эти параметры зависят от каждого конкретного объектива и выясняются только экспериментально. Также падает светосила системы, и с увеличением уменьшается эффективное отверстие диафрагмы Fe= F*(m+1). Например: объектив с номинальной диафрагмой f/4 имеет смысл «подтолкнуть» до 7х, где Fe станет равна f/32, дальше особого смысла уже нет, так как он «упрётся» в дифракционный предел. Это верно, если этот объектив – высокого разрешения, низкоразрешающие сдадутся ещё на меньших увеличениях. 

С помощью мехов можно «подтолкнуть» старые советские объективы до 1х-2х. Если же поставить те же объективы задом наперед, то до 3х-4х.

Особо качественные линзы от фотоувеличителей, а также особо качественные старые специализированные объективы, поставленные задом наперед, можно «подтолкнуть» до 6х-7х.

Ещё есть такой вариант удлинения как «фокусировочный геликоид». Принцип действия – при повороте кольца происходит удлинение трубы. Принцип использования длинного геликоида при макросъемке аналогичен мехам. В длину он, как правило, короче. Системы на такой основе делают фотографы насекомых для работы в поле, для студийного фото минералов особых преимуществ перед мехами я не вижу. 

     5.4. Телеконвертеры (увеличение зависит от объектива в связке)

Здесь я говорю о классических телеконвертерах, которые вставляются между объективом и камерой.. Телеконвертеры-насадки, они же макронасадки, которые надевается на объектив спереди, рассмотрены в следующем пункте. Телеконвертер это по сути то же удлинительное кольцо, только с увеличивающей системой линз внутри. У конвертера есть параметр кратности, например 1.4X или 2X (не путать с увеличением). Телеконвертер увеличивает фокусное расстояние объектива, с которым используется, во столько раз, какова кратность конвертера. Например, объектив с фокусным 200мм с использованием телеконвертера 2X станет объективом с фокусным 400мм. При этом во столько же раз возрастет увеличение, и во столько же раз упадет разрешение. Казалось бы, зачем тогда вообще использовать конвертер, если он размоет картинку во столько же раз, во сколько и увеличит?  Смысл есть! Если разрешение объектива выше, чем способен разрешить сенсор камеры (что часто бывает у хорошей оптики), то использование телеконвертера позволит получить большую детализацию изображения, чем без него.
Также нужно учесть, что значение относительного отверстия диафрагмы объектива при использовании конвертера увеличивается пропорционально квадрату кратности конвертера. 


     5.5. Макронасадки (увеличение зависит от объектива в связке)

Макронасадки, они же диоптрийные насадки, они же «closeup lenses». Это линзы на +Х диоптрий, которые надеваются на объектив спереди, и позволяют фокусироваться с меньшего расстояния и снимать с большим увеличением.

Самые популярные на данный момент – фирма Raynox. Великолепное качество, средняя цена.
Raynox DCR-150   +4.8 диоптрий,  фокусное расстояние (ФР) =210мм.  Цена 80$
Raynox DCR-250   +8 диоптрий  ФР=125мм Цена 80$
Raynox MSN-202   +25 диоптрий (заметка, нет фронтальной резьбы, сложнее одеть еще что-то впереди) Цена 90$
Raynox MSN-505   +32 диоптрии (заметка, нет фронтальной резьбы, сложнее одеть еще что-то впереди). Цена 140$

Посчитать, какое точно результирующее увеличение дадут насадки непросто, так как это зависит от конкретного используемого объектива. Простой универсальной формулы тут нет.

Примеры для классического макрообъектива «Canon 100mm macro f/2.8», номинальное увеличение 1x:
В связке с Raynox MSN-202  увеличение составляет порядка 3х

В связке с Raynox MSN-505  увеличение составляет порядка 5х

Интересен тот факт, что макронасадку  можно использовать вместе с Canon MP-E 65mm, впереди объектива.  Например, MP-E, выставленный на 5x с насадкой Raynox MSN-202 выдаст результирующее увеличение около 9-10х, правда качество будет неидеальным, так как уже на 5x MP-E подходит к дифракционному пределу.

Скорее всего, макронасадка может дать неплохой эффект и в случае работы с перевернутым объективом.


     5.6. Обернутые объективы с фиксированным фокусным расстоянием.  Объективы от фотоувеличителей. (увеличения от 0,5х до 5х)

Совместно с мехами для съемки макро можно использовать недорогие старые советские и зарубежные объективы с ручной фокусировкой и ручным управлением диафрагмой. Выше, в разделе про меха, была приведена таблица увеличений, которые можно получить «подтолкнув» популярные советские объективы с помощью мехов. 

Однако ещё лучший результат можно получить, поставив те же объективы на меха задом наперед. Передней линзой к камере, задней к объекту. Старые объективы удобно использовать перевернутыми, так как диафрагма управляется вручную, а не с камеры, и при такой установке не теряется управление ею.

Какие объективы имеет смысл переворачивать? Как правило, это объективы с фокусным расстоянием от 25 до 50 мм.  Какие объективы не подходят: скорее всего, не подойдут объективы типа fish-eye (рыбий глаз) и классические 1х макрообъективы. Хотя если и такой объектив уже имеется, попробовать его подключить стоит. Общее правило такое: чем меньше фокусное расстояние объектива, тем большее увеличение получается у него на мехах, и тем большее увеличение будет при оборачивании.

Хороший результат в перевернутом виде показывают старые советские объективы:

Индустар-61 Л/З 50мм F/2.8,
Гелиос 44-М 58мм,
Киносъемочные объективы, например ОКС 1-22-1.

Перевернутые объективы, если «подтолкнуть» их мехами, могут дать очень качественную картинку от 1х до 3х, а может быть что и до 4х и выше. 

Прекрасные результаты в перевернутом состоянии показывают линзы некоторые старые линзы от фотоувеличителей. 

Например: 

El-Nikkor f/2.8N – прекрасное качество до 2х. Но, его родственник El-Nikkor f/4 – плох для макросъемки. 

Schneider Kreuznach Componon 35 mm f/4 – прекрасное качество в диапазоне 2х-4х
Schneider Kreuznach Componon 28 mm f/4 – прекрасное качество в диапазоне 3х-5х

Пример макроустановки с обернутым объективом от фотоувеличителя:

 Фото 10: Объектив от фотоувеличителя на мехах.

 Возможно, существуют какие-либо советские линзы от фотоувеличителей качеством не хуже и с многослойным просветлением. 

     5.7. Специальные макрообъективы. (увеличения до 7х)

Есть специальные старые макро-объективы, выпущенные известными производителями (Canon, Nikon, Zeiss) и специально предназначенные для использования с мехами. Как правило, такие объективы недешевы, но могут встретиться на барахолках.

Например, Canon macro 35mm f/2.8   Качество картинки должно быть отличное, но об увеличениях мне неизвестно. Могу лишь предположить, что он хорош на 2х-5х.          

Также на рынке была легендарная линза JML 21mm f/3.5.  Это промышленный объектив, его выпустили в продажу ограниченной серией по цене 12$ за штуку. После того как эту линзу открыли для себя макрофотографы, цена б/у экземпляра сразу выросла до 300$ и выше. Будучи надетой на меха, линза позволяет снимать с хорошим качеством в диапазоне 4х-7х. Однако сейчас эту линзу не достать, потому лучшим и более выгодным вариантом для таких увеличений будет приобретение микроскопного объектива.

Стоят экспериментов и качественные старые линзы для копирования микрофильмов, проекционные объективы, промышленные объективы. Но каждый объектив нужно тестировать отдельно, чтобы выявить насколько он подходит для макро.

     5.8. Обернутые зум-объективы а также системы «телеобъектив + короткофокусный объектив».

При использовании обернутого зум-объектива мы получим возможность снимать с переменным увелиением. Есть, в частности, отзывы о неплохих результатах съемки с помощью недорогих «китовых» (входящих в комплект поставки с фотоаппаратом) объективов. С обернутым объективом есть возможность использовать меха и кольца. Некоторые умельцы перепаивают контакты объектива, чтобы сохранить управление диафрагмой в обернутом виде. Другие добавляют между фотоаппаратом и объективом вместо удлинительных колец короткий объектив с удаленными из него стеклами, но работающей диафрагмой. Т.е. из сломанного объектива купленного за 10$ делают себе диафрагму.

Если соединить обернутый короткофокусный объектив с телеобъективом, в нормальной позиции надетым на камеру, мы получим систему для макросъемки. Увеличение системы будет равно отношению фокусного расстояния телеобъектива к фокусному расстоянию обернутого объектива.  Например, перевернутый 30мм объектив впереди зум-объектива, выставленного на 300мм, даст увеличение 10х. При этом диафрагмой системы будет являться диафрагма переднего объектива. Если же закрывать диафрагму на заднем телеобъективе, то просто появится виньетирование, без других эффектов.

Обернутый зум-объектив или система телеобъектив-короткофокусный объектив по функционалу будут напоминать объектив Canon MP-E 65mm, т.к. позволят работать с переменными увеличениями. Однако в большинстве таких систем оптическое качество будет похуже, чем у MP-E. 

Больше информации о съемках системой перевернутый объектив + телеобъектив можно найти в статье Виктора Кабанова и Дмитрия Константинова:   

http://art.photo-element.ru/ps/supermacro/supermacro.html

     5.9. Микроскопные объективы. (Диапазон 4х-30х для минералов, а вообще и до 200х)

Самое лучшее решение для съемки макро с увеличениями большими, чем 5х  - микроскопные объективы. Однако не любой микроскопный объектив подойдет для съемки макро. Каждый микроскопный объектив нужно тестировать отдельно, в особенности, если вы снимаете на полнокадровую камеру (кроп-фактор = 1). Так как микроскопные объективы не предназначены изначально для покрытия большого поля, некоторые из них на полнокадровой матрице могут виньетировать изображение (темные углы) или давать низкое качество вдали от центра кадра. На матрице с кроп-фактором 1,5 и выше большинство микроскопных объективов успешно покрывают всё поле кадра. 

Нужно учитывать, что с увеличением падает глубина резкости, и сложность съемки объемных объектов с ростом увеличения растет по экспоненте. Для минералов оправдано применение увеличений до 20х, может быть, в совсем крайнем случае 40х или 50х (правда я фото минералов с такими увеличениями не встречал вообще в мире, максимум фотографировали 20х). С увеличениями выше 50х имеет смысл фотографировать только специальным образом приготовленные плоские препараты под предметным стеклом, либо очень-очень плоские объекты.

Есть два основных типа микроскопных объективов.

          1) Первые - объективы, фокусирующие изображение на фиксированном расстоянии. То есть готовое изображение получается на определенном расстоянии от           задней линзы объектива. Чаще всего это расстояние равно 160мм или 210мм. Маркировка на объективе в этом случае будет такой: 160/-   210/-

Такие объективы надо использовать с мехами (по аналогии с обернутыми объективами, рассмотренными ранее), раздвинутыми на такое расстояние, чтобы расстояние до задней линзы объектива до сенсора камеры было ровно 160 или 210 мм. Если расстояние будет меньше или больше, то тем самым мы «подтянем» или «подтолкнем» объектив. Но, нужно учитывать, что на нештатной дистанции объектив может ухудшить картинку, возрастут аберрации. Это ухудшение может быть незначительным до определенного предела отклонения от штатной дистанции.

Плюсы:  

в этом классе выше шанс найти б-у объективы прекрасного качества за копейки.

не нужно тратиться на тубусную линзу (о ней ниже).

Минусы:

нужны длинные меха

при использовании объектива на увеличении, отличном от номинального, вероятно проявление аберраций.

          2) Вторые - объективы, фокусирующие изображение на бесконечность. Выходящий из объектива пучок лучей параллелен, и чтобы получить изображение, их           нужно сфокусировать дополнительной линзой. Маркировка на объективе: ∞/-

Для таких объективов нужна переходная фокусировочная линза, так называемая тубусная линза (tube lens). Для большинства таких объективов тубусной линзой может служить любая хорошего качества линза с фокусным расстоянием 200мм. Например, телеобъектив. Выбора тубусной линзы я еще коснусь в статье далее.

Плюсы: 

многие лучшие объективы на рынке – в этом классе.

Используя в качестве тубусной линзы автофокусный объектив не меняющий свою длину при фокусировке, можно управлять фокусом с компьютера (если камера поддерживает такое управление), без перемещения фотоаппарата и объекта.

Используя тубусную линзу с фокусным расстоянием меньше или больше номинальных 200мм, можно «подтянуть» или «подтолкнуть» такой объектив без потерь качества, в определенных пределах (т.е. не будет проблем с аберрациями). Предел «подтягивания» - появление виньетирования или искажений по углам, предел «подталкивания» определяется разрешением объектива и разрешающей способностью сенсора камеры. Пока первое выше второго, можно «подталкивать» без потерь качества.

Минусы: 

Нужна тубусная линза, она может обойтись дороже, чем меха.

При «подталкивании» вообще любого объектива падает его разрешение, так как при этом ему приходится «натягивать» то же изображение на большую площадь. Но у некоторых  из микроскопных объективов собственное разрешение настолько выше, чем то, которое способен воспринять сенсор камеры, что их можно «подталкивать» раза в полтора без каких либо потерь качества.

Использовать микроскопные объективы для увеличений менее 4х чаще всего не получается. Если «подтянуть» 4х объектив до, к примеру, 2х, то он чаще всего начинает виньетировать. Объективы с небольшими номинальными увеличениями, как 2х, иногда виньетируют уже на своём номинальном увеличении.

Рассмотрим маркировку типичного микроскопного объектива.

 Фото 11: объектив Nikon CFI Plan Achromat 10x.

Plan    - характеристики объектива, см. возможные расшифровки далее.
10x/0.25   - это увеличение и числовая апертура объектива.
∞/-   - слева от черты показано расстояние от объектива до сфокусированного изображения.  Если тут указана бесконечность – значит это объектив сфокусированный на бесконечность, для фокусировки которого нужна тубусная линза. Если указано фиксированное расстояние, например 160 – значит на таком расстоянии (в мм) от задней линзы объектива должна располагаться матрица фотоаппарата, без промежуточных линз, например, посредством мехов. Справа от черты указана толщина предметного стекла, на работу с которым скорректирован объектив. В нашем случае должна быть 0 или - , т.к. предметное стекло отсутствует.

WD 10.5    - это рабочий отрезок (Working distance). 

Увеличение (m, magnification) – во сколько раз изображение на сенсоре будет больше реального физического размера объекта.

Числовая апертура (NA, numerical aperture). Характеристика отверстия объектива, и как следствие, его разрешения. Чем больше, тем выше разрешение и четкость картинки в поле резкости, и тем выше максимальное увеличение, до которого объектив можно «подтолкнуть», но соответственно тем и меньше глубина резкости.  Можно перевести это значение в знакомое всем фотографам относительное отверстие диафрагмы F, а также эффективное отверстие диафрагмы Fe. (F и Fe записываются как f/2.8, например). Формула: NA=m/(2*Fe)=m/(2*F*(m+1)). Отсюда эффективное отверстие диафрагмы Fe=m/(2*NA).  Посчитаем эффективную диафрагму для данного объектива. Fe=10/(2*0.25)=20.  Получается, если мы будем снимать этим объективом с увеличением 10х, то реальное диафрагменное число будет f/20.

Расстояние от объектива до сфокусированного изображения - в нашем фотографическом случае именно на таком расстоянии от матрицы фотоаппарата должен находиться этот объектив, чтобы сформировать на ней изображение, с номинальным увеличением объектива.

Рабочий отрезок – расстояние от передней линзы объектива до снимаемого объекта. Обычно указывается в мм без размерности. Это параметр, на которые стоит обратить максимум внимания. Если рабочий отрезок будет составлять считанные миллиметры, то работать таким объективом с минералами будет очень проблематично. В нашем случае, чем больше рабочий отрезок – тем удобнее, ведь иногда нужно бывает снять включения глубоко в кристалле, или минерал в углублении в породе. Именно от приемлемого рабочего отрезка нужно отталкиваться при выборе микроскопного объектива, ведь для большинства из них, предназначенных для работы с препаратом под предметным стеклом, он составляет меньше 3 мм.

Возможные оптические и технические характеристики объективов:
Plan – формирует плоское изображение по всему полю, т.е. фокальная плоскость у него – это именно плоскость, а не бочка или сферическая поверхность.

Achromat – ахромат, оптика скорректирована чтобы одинаково фокусировать свет разных длин волн (=цветов). Благодаря этому меньше размытие, выше четкость, меньше аберраций.

APO, Apochromat – апохромат, наивысшая степень коррекции. Это ещё лучше, правда, намного дороже, чем ахромат.

Ph, Phase – объектив для наблюдений методом фазового контраста.  Он имеет в конструкции кольцо на линзе для фазового контраста. Для фото такой объектив подходит не так хорошо, как обычной, но если такой вдруг достался бесплатно или сильно дешево, стоит снимать и на него. Наличие у него кольца фазового контраста проявится прежде всего в бокэ – блики в размытых областях будут иметь специфическую форму. Это может дать результат хуже, чем у обычного объектива, но обычно в резких областях после стекинга разница практически незаметна глазу.

Здесь приводится сравнение фотографий с обычного и фазово-контрастного объективов:
http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=6647

UV, IR, NIR, NUV – объективы для работы с ИК и УФ светом. Для наших фотографических целей не подходят.

LWD, ELWD, SLWD, ULWD – (extra/super/ultra- long  working distance) означает, что у объектива длинный рабочий отрезок. Именно то, что нам надо. Но, для таких объективов нужно обращать внимание на NA, она может оказаться меньше желаемой.

Oil, Water, Gly, immersion, oi, wi  – объективы для использования с иммерсионной жидкостью (масло, вода, другое). Для съемки минералов точно  не подойдут, очень маленькие рабочие расстояния и специфика. 

Посадочная резьба микроскопных объективов. 

Мне пока встречались 3 типа резьбы:

1) RMS (Royal Microscope Society) – самый распространенный тип резьбы. Диметр 0,8 дюйма с шагом резьбы 36 линий на дюйм.
2) M25 – обычный метрический 25 мм, многие современные объективы Nikon имеют этот тип резьбы.
3) M40x0,75 – диаметр 40 мм с шагом резьбы 0,75 мм. Редкий стандарт резьбы для объективов фирмы Mitutoyo.

Ниже приведу примеры микроскопных объективов, идеальных для макросъемки. Все примеры из категории фокусирующих на бесконечность. Понятно, что эти объективы протестированы и описаны фотографами, и потому пользуются популярностью, купить их недорого на барахолке шансов меньше, чем неизвестные.

1) Nikon E Plan CFI 4x/0.10 ∞/-  WD30  около 80$ за б/у.
2) Nikon Plan CFI 10x/0.25 ∞/-  WD10.5 новый 226$, б/у от 130$.
3) Mitutoyo 10x M Plan Apo ( 0.28 ∞/- WD33.5) б/у около 500$,  новый 800$
4) Mitutoyo 20x M Plan Apo (0.42 ∞/- WD20) б/у 800$, новый 2000$

Как видно выше, объективы Mitutoyo отличаются огромными по меркам микроскопных объективов рабочими отрезками, но и очень высокой ценой. По качеству картинки они считаются превосходными, но нужно сказать что Nikon не уступают. На сенсоре с кроп-фактором 1.5 и выше объектив Mitutoyo 10x можно «подтянуть» вплоть до 5х без потерь качества. Если сделать это на полнокадровом сенсоре, появится виньетирование. Также эти объективы Mitutoyo можно «подтолкнуть». Предполагаю что 10x как минимум до 15х,  20х – возможно, до 25х или даже 30х. 

Nikon 10x великолепен по качеству картинки и отличается куда более приятной ценой. Nikon 10x можно «подтянуть» до 5х, сохраняя идеальное качество изображения (например, достигнуть этого можно использовав в качестве тубусной линзы  объектив с фокусным 100мм вместо номинальных 200мм). В диапазоне 5х-10х он переплюнет по четкости любой макро- или перевернутый объектив, в том числе Canon MP-E 65mm и JML 21 mm f/3.5. Также можно «подтолкнуть» этот объектив как минимум до 15х, на большинстве сенсоров это даст достаточно хорошее качество.

При покупке б/у микроскопных объективов важно не нарваться на сбитый/ударенный экземпляр. Внешне это может никак не проявляться, но починить такой объектив без оптической лаборатории будет невозможно. Такие случаи редки, но случались. В единственном известном мне случае с дорогим объективом, всё кончилось хорошо - покупатель из США вернул товар продавцу из США, и тот ему компенсировал стоимость. Также нужно категорически избегать объективов с поврежденными стеклами, механическими деформациями, налетом на стеклах, нарушенным просветлением, с грязью или грибком внутри. 


5.10. Тубусная линза для микроскопных объективов, сфокусированных на бесконечности.

Использовать объектив, сфокусированный на бесконечность, можно использовать только совместно с фокусирующей линзой (объективом). Фокусное расстояние фокусирующей линзы зависит от конкретного объектива, и указано в его подробных технических спецификациях. Для подавляющего большинства моделей это 200 мм, других вариантов мне пока не встречалось.  

В качестве тубусной линзы  можно использовать:
          1) Родную фокусирующую линзу от микроскопа, к которому предназначался объектив. Оптическое качество будет отличным, но на практике этот вариант никто           из фотографов не использует, кроме тех, у кого уже есть микроскоп с этой линзой. Можно найти варианты намного дешевле и функциональнее с  аналогичным           качеством.
          2) Обычный фотообъектив с фокусным расстоянием 200 мм или близким к нему. Подойдет и зум-объектив (с переменным фокусным расстоянием).  Если                     фокусное расстояние объектива (Fo) отличается от 200мм, то увеличение изменится следующим образом: m=n*Fo/200, где n – номинальное увеличение                     объектива. Т.е, снимая микроскопным объективом 10х, на фокусном 200мм мы получим 10х, на фокусном 100мм – 5х, на фокусном 300мм – 15х. То есть,                     меняя фокусное расстояние тубусной линзы можно, по сути «подтянуть» или «подтолкнуть» надетый микроскопный объектив.  Нужно учитывать, что не все                 зум-объективы могут подойти. Для зум-объектива вероятно, что он подойдет на своем длинном конце, а на меньшем фокусном будет виньетировать.


Фото 12: Объектив Mitutoyo 10x с телеобъективом в роли тубусной линзы.

 Я протестировал некоторые объективы в качестве тубусной линзы с объективом Mitutoyo 10x на сенсоре с кроп-фактором 1.6. (На сенсоре с КФ=1 проблем с виньетированием будет больше, так как объективу нужно будет покрыть генерируемым изображением большую площадь.)

Canon 200MM f/2.8 L – превосходное качество картинки, покрывает даже сенсор с КФ=1, никакого виньетирования.

Sigma 70-200мм f/2.8 – на 200 мм качество картинки практически неотличимо. Начиная где-то со 150 или 170 уже начинает виньетировать.

Canon 70-300мм f/4-5.6 (старый, без IS) – заметно, что качество изображения похуже. Виньетирование начинается где-то от 180мм и ниже.

Canon 100mm f/2.8 macro. Отличная картинка с половинным увеличением (5х), виньетирования нет. По качеству картинки комбинация дала результат лучше, чем Canon MP-E 65мм, выставленный на 5х. 

По отзывам в интернете:
Canon 70-300мм f/4-5.6 L – качество картинки на 200мм отличное, виньетирование от 170 и ниже.

При выборе зум-объектива для использования с микроскопным объективом главное, чтобы он давал очень хорошее качество картинки именно на 200мм (некоторые объективы дают хорошее на 100, но плохое на 200, некоторые наоборот, ведут себя лучше на длинном конце.) 

Но, в низкой ценовой категории я бы очень хотел протестировать ещё два объектива. 

Tamron AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD. Судя по описанию характеристик, он должен справляться очень хорошо, и, возможно, будет являться оптимальным выбором по параметрам цена-качество. 

Tamron AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di LD. Этот объектив настолько дешев, что тоже заслуживает тестирования. Будет здорово, если вдруг его качество в роли тубусной линзы окажется не хуже, чем у предыдущего.

С объективами, используемыми в качестве тубусной линзы, можно сочетать меха или  телеконвертеры. И то и другое увеличит фокусное расстояние телеобъектива, с которым используется.

3) В качестве тубусной линзы можно использовать одну из двух вышеописанных диоптрийных макронасадок фирмы RAYNOX:  DCR-150 или DCR-250, в соединении с мехами. Удлинение мехов для получения номинального увеличения для DCR-150 составляет 200мм,  для DCR-250 125 мм. Оптическое качество  отличное на номинальном увеличении, а также не сильно падает при «подтягивании» или «подталкивании».

 Фото 13. Объектив Mitutoyo 10x с RAYNOX-250 в роли тубусной линзы.

Заканчивая главу про оптику, хочу отметить, что множество примеров фотографий с конкретной оптикой можно найти в интернете, воспользовавшись поиском по названию оптики. Как в поисковиках, так и на фотохостингах, например, https://www.flickr.com/.


6. Съёмочная макроустановка. Вибрации и шевеленка.

При съемке стека важно, чтобы во время съемки камера и объект съемки были неподвижны относительно оси съемки (оси соединяющей объект и сенсор камеры). То есть, чтобы ни объект, ни камера, не двигалось вправо или влево, вверх или вниз и не наклонялось. При этом нужно, чтобы сохранялась возможность плавного перемещения объекта или камеры вдоль оси съемки, для фокусировки. Чем больше увеличение, тем более незначительным (иногда сотые долей миллиметра) может быть движение, чтобы испортить результат. Для того, чтобы создать такую неподвижную и устойчивую конструкцию, делаются макроустановки. 

Каждый макрофотограф, работающий в студии с увеличениями 5х и выше, рано или поздно собирает свою макроустановку. Конструкции их очень разнообразны, и определяются фантазией и возможностями авторов.

Чаще всего основой макроустановки являются макро-рельсы или другой механизм для позиционирования (фокусировочный механизм микроскопа, например). Механизм может быть с ручным управлением, или механизированный. Механизированный механизм с управлением с компьютера позволяет снимать стек в полностью автоматическом режиме. Однако, качественные фотографии можно получить и без механизации, механизация просто убыстряет процесс. Некоторые из лучших фотографов в мире снимают без механизации. Приведу несколько популярных решений, используемых фотографами.

Cognisys StackShot. Автоматизированные рельсы, размер шага с приемлемой точностью от 1 микрона. Цена 525$. Виброустойчивость рельс, по отзывам фотографов, достаточна для 10х, но недостаточна на 20х, если на рельсах находится камера с оптикой. Я проводил эксперимент, когда на рельсах находится объект. Т.к. объект намного легче и меньше, чем камера с оптикой, устойчивость рельс на 20х становится достаточной.

Координатный стол для станков PROXXON KT-70. Цена 80$. Мотора нет. Рукоятка управления размечена делениями с шагом 0,01мм. Если сделать из картона или фанеры рукоятку больше диаметра и разметить вручную (распечатать на принтере циферблат с делениями), то можно делать вручную шаги вплоть до 2-3 микрон. 

Макрорельсы. Китайские макрорельсы можно купить на ebay в районе 30$. Для точных шагов и стекинга на больших увеличениях они не подойдут, но для стекинга на небольших увеличениях могут быть достаточны. Также китайские рельсы хорошо справляются с позиционированием образца перед съемкой. 

Многие фотографы делают очень недорогие (100-200$) самоделки с моторизированным движением и точностью до микрометра, на базе шагового двигателя и Arduino для программного управления. Здесь нужен талант «самоделкина». Установка собирается по аналогии со станками с ЧПУ.

 На больших увеличениях очень большую роль играют вибрации и борьба с ними. Особенно это касается увеличений от 10х и выше. Приведу пример. Я живу в кирпичном доме на первом этаже. В 30 метрах от дома параллельно ему проходит небольшая двухполосная дорога, по которой иногда проезжают машины. Если мимо проезжает легковая машина, моя установка для съемки вибрирует в течение нескольких секунд, делая на это время невозможной съемку на 20х. Если кадр был сделан в те самые секунды, проявляется шевеленка, и кадр будет размазан. Если мимо дома проезжает грузовая машина, съемка испортится даже на 10х. Другой пример: известному фотографу Чарльзу Кребсу заказали провести съемку образцов у заказчика, в высотном офисном здании. Оказалось, что съемка в этом здании принципиально невозможна из-за постоянных микровибраций здания, вызываемых системой вентиляции. 

Чем более устойчивой и виброзащищенной будет установка, тем лучше.

Существуют следующие основные типы конструкции (setup):

По ориентации в пространстве.

1) Вертикальная конструкция. Преимущества: 

Если у вас есть фокусировочный механизм, например, от старого микроскопа, то на его основе можно сделать вертикальную конструкцию.

 Если на поверхность кристалла нужно капнуть жидкость, чтобы сделать более прозрачными неровности поверхности, то жидкость не стечёт, в отличие от горизонтальной конструкции. Это особенно актуально при съемке включений. 

Если в системе двигается камера, а объект находится на столе, образец легко позиционировать руками, перемещая по столу.  Если на том же столе установлен микроскоп, то можно найти правильную точку съемки под микроскопом, установить образец на площадку под нужным углом к плоскости стола, а потом переместить площадку под фотоустановку. На столе при этом можно разметить положения площадки под микроскопом и под фотоустановкой, для попадания объекта ровно в центр кадра. При таком подходе не придется тратить время на позиционирование объекта съемки на фотоустановке, это может быть актуальным для поточной съемки большого количества образцов на увеличениях от 10х.  

2) Горизонтальная конструкция. Преимущества:

Иногда система из оптики, мехов, и камеры получается весьма длинной и тяжелой. Горизонтальная система даст больше свободы при варьировании длины системы, а также будет проще придать системе виброустойчивость. Вообще, получается больше пространства для маневра, что удобно. 

Для стереосъемки, либо съемки с круговым обзором на 360 градусов, горизонтальная конструкция удобнее, чем вертикальная – значительно удобнее зафиксировать объект на поворотной площадке.

По способу фокусировки.

1) Вдоль оси съемки двигается камера, объект съемки неподвижен
2) Вдоль оси съемки двигается объект, камера неподвижна

Первые два варианта просты, выбор одного из них - личное дело фотографа из соображений, что удобнее. Камера с оптикой, как правило, тяжелее, её двигать сложнее. Третий подход заслуживает особого внимания.

3) Камера и объект съемки неподвижны, фокусировка меняется с помощью управления с компьютера автофокусом одного из объективов системы.

Разберем сначала самый простой вариант этого подхода. Если вы используете микроскопный объектив, надетый спереди на телеобъектив (который выполняет роль тубусной линзы), или используете обернутый короткофокусный объектив, также одетый спереди на телеобъектив, то механизм автофокусировки телеобъектива будет управлять фокусом всей системы. Так как телеобъектив подключен к камере и полностью управляется с неё, не составит труда делать автоматические шаги фокусировки и съемку стека, управляя автофокусом с компьютера (такая функция есть в частности в программе Helicon Remote). Важный момент: такое возможно только с таким телеобъективом, который не изменяет свою длину при фокусировке (т.е. передняя линза неподвижна, не выезжает).

Вот пример самого простого варианта: 

 Фото 14. Настольный вариант.

 Как вы видите, объектив и камера просто лежат на столе, как и образец. Никакого движения не происходит, кроме работы автофокуса внутри объектива. Такой подход был бы самым простым и удобным, если бы не его ограничение. Полное движение кольца фокуса от одной крайней позиции до другой покрывает не очень большое количество шагов фокусировки, недостаточно большое для съемки глубоких объектов. 

Теперь перейдем к более сложному случаю. 

Возможно собрать конструкцию, которая не будет нуждаться в моторизации, и будет основываться на том, что изображение, генерируемое «в воздухе» одним объективом, будет считываться другим объективом.  Т.е. на месте сенсора матрицы для первого объектива будет находиться фокальная плоскость второго объектива. О деталях таких конструкций мне неизвестно,  но некоторые фотографы утверждают, что делают автоматизированные стеки с неограниченной глубиной, в отличие от предыдущего описанного мной варианта.

Я выбрал для себя горизонтальную конструкцию, с движением объекта. Основой конструкции сначала был координатный стол PROXXON KT-70, с его помощью я вначале делал стекинг вручную. Значительно позднее я добавил моторизированные рельсы StackShot

 Фото 15: Общий вид макроустановки.

 Ниже перечислены некоторые полезные запчасти для установок и их английские названия, для поиска на ebay.

Переходники и соединительные элементы

Переходники, переходные кольца c одной резьбы на другую, сейчас в изобилии представлены на интернет-аукционе ebay у китайских продавцов. Большинство колец обойдутся в смешную сумму 1-4$ за штуку вместе с доставкой, некоторые редкие переходники (например, на специфические микроскопные объективы) могут стоить до 20$.

Типичные переходники с метрической резьбой бывают следующих типов:

Step up ring – переходник «папа маленького диаметра» - «мама большого диаметра»

Step down ring – переходник «папа большого диаметра» - «мама маленького диаметра»

Reverse ring, reverse adapter – переходник «папа» - «папа»

Если же вам нужен переходник «мама» - «мама», то в качестве него чаще всего подойдет тот же step down ring, т.к. обычно внутренняя резьба у него нарезана на всю толщину кольца.  

Quick release plate, QR plate, QR clamp – металлические пластины, из которых, как из конструктора, можно собирать установку.  Обычно эти элементы стоят не более 10$ за штуку.

Следует обратить внимание, что болты для крепления фотооборудования чаще всего имеют непривычную нам дюймовую резьбу. Некоторые китайские производители, однако, делают метрическую резьбу там, где ожидаешь увидеть дюймовую, и вносят путаницу.

Panoramic head – панорамная штативная головка, может быть использована для вращения образца.

Macro Plate, Macro focusing rail – макро-рельсы

Macro flash holder – пластины необычной формы с держателями.

L quick release plate, L bracket– пластина с изгибом 90 градусов.

 Фото 16. Детали системы позиционирования. 

 7. Освещение

Если для съемки до 4х еще можно использовать точечные источники света с рассеивателями небольшой площади, надетыми на источник света, то для съемки 5х и выше правила меняются. Нужно рассеять свет максимально эффективно. Свет должен быть максимально рассеянным и максимально равномерно попадать на образец со всех сторон, сверху и с боков. В студийной съемке микро-минералов удобнее всего делать рассеиватели из подручных предметов. Лучший материал для рассеивателей по опыту многих фотографов – одноразовая пластиковая посуда, или белые пластиковые баночки (например, от йогурта). Для «игры светом» при применении таких рассеивателей на них можно наклеивать куски черной изоленты на тех направлениях, где свет создает блик на образце или портит фотографию по другой причине. В микроскопной фотографии в качестве рассеивателя многие используют шарик для настольного тенниса, в котором вырезается сектор и внутрь которого помещается образец. Офисная бумага хорошо рассеивает свет, но слегка меняет цветовой баланс проходящего света и довольно много поглощает, следовательно, часть света будет потеряна. Салфетки и бумажные носовые платки тоже могут пригодиться.

В моей конструкции хорошо себя зарекомендовали рассеиватели, сделанные из одноразовых тарелок.

 Фото 17, 18: Рассеиватели.

 8. Пыль на матрице и «горящие» пиксели

Так как съемка макро всегда ведется на узкой эффективной диафрагме, при съемке макро, как ни при каком другом виде съемки проявляется пыль на матрице. При стекинге одна пылинка, размноженная на 50 кадров, превращается в длинную «змею», которая портит изображение и должна быть после отретуширована в редакторе. Камеру, профессионально используемую для съемки макро, нужно регулярно чистить от пыли. Учитывая, что чистка сенсора у специалиста стоит от 15$, многие макро-фотографы учатся делать это сами, на свой страх и риск (существует опасность повредить сенсор). По этой же причине камеру, предназначенную для съемки макро лучше не брать с собой в походы. Пыль набьется в корпус и будет выпадать на матрицу. Специализированные программы имеют функцию создания «карты пыли», для последующего её автоматического удаления, но на практике использование её не очень удобно, пыль может часто менять свои позиции

 Фото 19. Пыль на матрице.

 Так в одном из худших случаев  выглядит пыль на матрице и «горячий» пиксель на собранном стеке.

Еще есть «горящие» пикселей матрицы. Редкий сенсор обходится вообще без них, и со временем их становится больше. В результате стекинга каждый такой пиксель превращается в длинную «змею» толщиной в 3 пикселя (из-за алгоритмов формирования изображения), портящую картинку, иногда заметнее чем пыль, так как «змея» контрастная (ярко белая, зеленая, синяя, красная). Горящие пиксели проявляются при съемке на длинных выдержках. Снимать на коротких выдержках не всегда возможно. На некоторых современных камерах есть функция «меппинга горящих пикселей», которая позволяет отключить их, чтобы они не принимали участия в создании изображения. Способа борьбы с горящими пикселями на старых камерах, в том числе на своей Canon 40D я пока не нашел. Приходится убирать «змей» при ретуши конечного изображения в редакторе.

9. Дополнительные детали конструкции

Отдельная диафрагма. 

У микроскопных и промышленных объективов отсутствует возможность управления шириной отверстия диафрагмы. Для удобства наводки на объект и фокусировки при съемке бывает нужно увеличить глубину резкости. При этом саму съемку вести на открытой диафрагме. В этом случае можно добавить в систему отдельную диафрагму, управляемую вручную. Диафрагму можно выкрутить из старого ненужного объектива, или же вставить сам старый ненужный объектив в систему, вынув из него стекла. Также можно купить диафрагму отдельно. Ключевые слова для поиска на ebay – «Iris diaphragm». Установлена диафрагма должна быть или перед, или же сразу после микроскопного объектива, перед мехами или тубусной линзой.
Есть ещё один прием в макро, для которого может понадобиться диафрагма. После склейки стека мы можем получить такую картину: объект до определенного момента очень резкий, а за ним и на заднем плане всё очень сильно размыто, в одно равномерное пятно. Чтобы получить более глубокий задний план, некоторые фотографы в таких случаях делают последний кадр на зажатой диафрагме и большей выдержке. Последний кадр получается размытым, но с более глубоко прорисованным фоном и этот фон придает законченному изображению больше естественности. 

Резюме: отдельная диафрагма далеко не обязательный элемент макро-установки, она просто иногда бывает полезна.

Бленда.

Значимое улучшение контрастности изображения может дать добавление бленды к объективу. В особенности стоит об этом задуматься, если вы используете обернутый объектив. Но и с любым другим объективом также стоит попробовать.  Цель бленды – отсекать свет, попадающий в объектив напрямую от источника света и других светлых поверхностей (в нашем случае источник света чаще всего – это белая поверхность рассеивателя). Желательно, чтобы в объектив попадал только свет, отраженный от предмета съемки. Бленду лучше делать из плотной черной бумаги или черного пластика.

Флокирование.

Если ваша оптическая система состоит из нескольких элементов, есть ещё один важный момент. Внутри объективов, соединительных труб, колец, мехов, и прочего категорически не должно быть блестящих светоотражающих элементов, и желательно, чтобы все поверхности были светопоглощающими. Например, если задник микроскопного объектива представляет собой окружность из блестящего металла, это уже может привести к внутренним переотражениям и потере контрастности. 

Фото 20: Блестящая деталь, которую нужно флокировать.

В таких случаях делают флокирование - все потенциально отражающие внутренние поверхности покрывают черным светопоглощающим материалом (велюровая бумага и другие). Бывают случаи, когда это дает значительное улучшение изображения. Иногда даже если внутренняя поверхность черная, но при этом гладкая, она может искажать изображение. В идеале все внутренние поверхности оптики должны быть максимально поглощающими.

10. Использование поляризационного фильтра и иммерсии при съемке включений.

Использование поляризационного фильтра при съемке включений в минералах

Все знают о двулучепреломлении кальцита, которое очень сильно мешает отчетливо рассмотреть, что же у него внутри. А вот двупреломление в кварце и топазе уже не так очевидно. Но тем не менее, оно присутствует, и при супермакросъемке проявляется явно, раздваивая и размазывая изображение. Выход прост. Поляризационный фильтр, надетый на объектив, либо размещенный в другом месте оптической системы, уберет один из лучей, обыкновенный или необыкновенный, по вашему выбору (вращением фильтра).  В результате можно снимать включения без двоения изображения, даже в кальците. 

Включения марказита и тонкодисперсного гематита в кальците, Белореченское. Перекрестная стереопара.  Высота изображения около 3мм. Это фрагмент исходного кадра высотой 7 мм, снятого на увеличении около 2x. 

 Фото 21: Марказит и гематит в кальците, Белореченское месторождение. 

 Нужно также учитывать, что цвет некоторых минералов будет зависеть от поляризации света. Например, возьмем бледно-голубой топаз из Володарска-Волынского. Свет, проходя через анизотропный кристалл топаза разбывается на 2 луча. При этом голубой цвет передает только один из двух лучей. Соответственно, в одной позиции фильтра топаз будет почти бесцветным, в перпендикулярной ей – очень насыщенно голубым. Складываясь, эти лучи дают тот бледно-голубой цвет, что обычно воспринимает наш глаз.

Слева – фото с поляризационным фильтром в одном положении, справа – в положении перпендикулярном первому. Цвет камня заметно отличается.

 Фото 22, 23: Топаз с включениями флюорита, Володарск-Волынское пегматитовое поле.

 Использование воды или иммерсионной жидкости для съемки включений в минералах.

Иногда коллекционер сталкивается с ситуацией, когда хочется снять интерьер кристалла, и включения внутри него, но при этом поверхность кристалла груба, неотполирована или линзообразна и настолько искажает изображение, что при съемке ничего хорошего не получается. Лучший вариант в этом случае – это отполировать плоскость, через которую должна вестись съемка. Но это не всегда возможно. Не каждый захочет нарушать полировкой целостность уникального природного образца, кроме того, образец может быть чужим или вообще музейным. В этом случае есть еще один выход. Если поместить образец в аквариум с водой, грубая грань станет намного прозрачнее, т.к. коэффициент преломления воды ближе к коэффициенту преломления минералов. Мини аквариум несложно сделать из обрезков стекла, или использовать прозрачную пластиковую коробочку с чистыми стенками. Если хочется устранить неровности грани еще качественнее, можно использовать вместо воды глицерин, его показатель преломления еще выше. Глицерин можно недорого купить в аптеке. 

11. Камера

Я не зря пишу про камеры в конце, так как сама камера далеко не самая важная часть конструкции. Гораздо сильнее качество макрофотографий зависит от оптики, и в принципе,  на любую камеру со сменной оптикой можно делать достойные фотографии. Естественно для качественной съемки мы рассматриваем в первую очередь камеры со сменной оптикой, так как к ним легче прикрутить вышеописанные оптические системы. Один из важнейших параметров сенсора камеры для съемки макро, при прочих равных параметрах – это плотность пикселей. Именно в данный момент, июнь 2015 года, когда самыми современными камерами Canon являются 5d markIII, 7d mark II, 70d, 700d, на рынке сложилась  необычная ситуация. Лучшие матрицы с самой новой технологией изготовления  на данный момент выпустила фирма SONY. Nikon использует матрицы от Sony. Canon пока не смогла сделать достойный ответ, и на сегодняшний день проигрывает гонку камер в сегментах макро, фотоохоты и пейзажа. Интересен разве что анонс будущей 50-мегапиксельной камеры от Canon, есть вероятность что она подойдет для макро.

Еще одна технология необходимая для съемки макро – это предподъем зеркала (если оно есть, если же зеркала нет – тем лучше) и предподьем затвора (называется EFSC = electronic first shutter curtain). Нужно это для того, чтобы зеркало и затвор не создавали дополнительные вибрации, могущие смазать снимок.  Даже если EFSC не указан в характеристиках, он по умолчанию есть у всех камер, умеющих снимать в управляемом с компьютера режиме Live View (например, у всех современных камер Canon).

Результат моего собственного тестирования камер таков: из камер с кроп-фактором 1,5-1,6 сейчас лучшая камера для макросъемки у SONY a6000, SONY nex-7. Их матрица дает самую резкую картинку. Некоторым макро-фотографам выдаваемая этими камерами картинка по количеству передаваемых деталей нравится даже больше, чем у сегодняшнего флагмана полнокадровых камер – Nikon 810D. 

Достоинство камер SONY: есть переходник, с помощью которого можно использовать объективы от Canon на камере Sony. При этом будет медленно или плохо работать автофокусировка, но при макросъемке она абсолютно не нужна.

Главный недостаток камер SONY  – на данный момент они не полностью управляемы с компьютера. Режима Live View нет, управление с компьютера значительно менее функциональное, чем у Canon и Nikon.  

Среди камер с кроп-фактором 1 лидирует Nikon 810D. В нем использована та же самая передовая технология изготовления матриц от фирмы Sony.

Nikon 810D прекрасен всем, кроме его цены, и того, что на него ни через какой переходник не надеть объективы Canon, в особенности Canon MP-E 65mm.

Дорогие полнокадровые камеры Sony A7R, A7 не очень подходят для макро, т.к. стоят почти как Nikon, но у них слишком вибрирует затвор, нет EFSC и нормального управления с компьютера.

Следует также добавить, что макросъемка со стекингом - это съемка очень большого числа кадров для одной результирующей фотографии, при постоянной съемке кадров снимается очень много, вследствие чего быстрее изнашивается затвор. Это нужно учитывать при выборе камеры, лично для меня это ещё один повод отказаться от полнокадровых камер дорогого сегмента.

В интернете можно найти ещё и теоретические значения диафрагмы DLA (diffraction limited aperture), за которой начинается дифракционное размытие, для сенсоров конкретных камер. Например, в данной таблице: http://vladimirmedvedev.com/dpi.html  Если недостаточно вникнуть в написанное в статье и сразу посмотреть на таблицу, может возникнуть ошибочное впечатление, что, например, снимать на камеру Sony NEX-7 с DLA=f/5.6 на эффективной диафрагме f/22 нет смысла, потому что диафрагма зажата сильно уже, чем f/5.6. И что результат съемки будет такой же как на любой другой камере. Это не соответствует действительности. Наибольшее количество деталей в макро мы получим на камере с максимальной плотностью пикселей на сенсоре, и минимальным размером пикселя, это работает даже при диафрагме выше f/22. Пускай мы не получим попиксельной резкости, но количество мелких деталей, разрешенных при съемке одного и того же объекта на той же самой высокоразрешающей оптике и с тем же увеличением, будет больше, чем у камеры с низкой плотностью пикселей. 

Управление камерой и процессом съемки с компьютера.

Съемка минералов всегда ведется в студии. Для многих камер существуют программы управления съемкой с компьютера. Особенно удобен режим «Live View» – выводящий картинку с камеры на монитор компьютера в реальном времени. Гораздо удобнее фокусироваться по изображению на огромном мониторе, чем через крохотный видоискатель камеры. Я знаком с этим режимом по камерам Canon. На всех новых камерах Canon он есть. Наверняка аналогичный режим есть и у камер некоторых других производителей.

Не стоит оставлять камеру в режиме «Live View» надолго. От этого перегревается матрица, отчего на ней проявляется больше «горящих» пикселей, пока она нагрета. Если вы закончили съемку и перешли к обработке, не забудьте выключить  «Live View».

Иногда производитель камеры выпускает к ней ПО, позволяющее производить управление камерой и съемку с компьютера. Иногда это ПО может быть удобным в использовании, и многие пользуются именно родным ПО от производителя. 

Однако, для камер марок Canon и Nikon (другие пока не поддерживаются) я хочу порекомендовать программу Helicon Remote. Она позволяет вести съемку с компьютера, в том числе делать автоматизированный стекинг, управляя автофокусным механизмом объектива, либо управляя рельсами Cognisys StackShot. 

Компактные камеры с несменной оптикой.

Конечно, эта статья прежде всего про камеры со сменной оптикой. Однако можно сказать пару слов и о «цифрокомпактах» с несменной оптикой. Специально покупать такую камеру для макро, наверное, не стоит. Если только на барахолке, и за очень небольшие деньги, но тогда нужно точно знать, что покупается и как с этим работать. Но, если у вас уже есть старая или не очень камера с несменной оптикой, на неё тоже можно попробовать поснимать макро. Таких результатов, как на камере со съемной оптикой, добиться будет сложно, но вполне возможно сделать фотографии с шириной кадра около 5 мм, которые будут весьма качественными. 

Обладателям камер Canon стоит найти в интернете информацию про прошивку CHDK, и список поддерживающих ее  камер. Если ваша компактная камера ее поддерживает – можно расширить возможности камеры. Новые камеры ее как правило не поддерживают.

Также для начала можно узнать реальное фокусное расстояние встроенной оптики вашей камеры. Для этого диапазон фокусных расстояний, указанных в её характеристиках, разделите на кроп-фактор, указанный в них же.

Если оптика достаточно длиннофокусная (50 мм -100мм), то можно  надеть спереди обернутый объектив. Прочитайте выше раздел про обернутые объективы и системы из двух объективов. Увеличение, которое вы получите на сенсоре будет равно отношению фокусного встроенного объектива к фокусному встроенного объектива.  Например, проведем расчет для обернутого объектива «Индустар 61Л/3 МС»(фокусное = 50мм) и камеры Canon a650.  Максимальное фокусное оптики фотоаппарата = 210мм/4.55 = 46мм. Значит, максимальное увеличение на сенсоре будет = 46мм/50мм = 0,92х.

Размер сенсора этого фотоаппарата 5,27мм х 7,69 мм. Разрешение 4000 х 3000 пикселей.
Итого получаем: в кадре размером 4000х3000 пикселей поместится объект длинной 5.27 мм по длинной стороне. Это достаточно неплохое увеличение для столь недорогой системы.  Понятно, что шумы изображения будут больше, и качество изображения хуже, чем на камерах с большим сенсором. Это значит, что над постобработкой фото нужно будет трудиться дольше. Но, как вариант бюджетной съемки, это тоже может быть рассмотрено.

Вот, к примеру, один из вариантов макроустановки (довольно сложный):
http://macroclub.ru/how/dimadd

Примером макросъемки на компактный аппарат также являются ставшие знаменитыми в интернете фото снежинок от Алексея Клятова, снятые на Canon a650 и обернутый Гелиос-44-2 http://www.rosphoto.com/portfolio/aleksey_klyatov-2307

Если у вас есть стереомикроскоп, иногда бывает удобно сделать кадр компактным фотоаппаратом прямо через окуляр стереомикроскопа. Хорошего качества при этом не получить, однако плюсом такого способа является то, что снять можно очень быстро, без подготовки рабочего места фотографа.

Пример съемки через стереомикроскоп МБС-10 на цифрокомпакт Canon a620. Размер кристалла анапаита 1мм, красные включения – реальгар. Образец с мыса Железный Рог. Исходный кадр, и отдельный фрагмент после увеличения контрастности в фотошопе.

 Фото 24, 25. Включения реальгара в анапаите, мыс Железный Рог, Тамань.

 

Обсуждение статьи на форуме:

http://webmineral.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=469

 
Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях.
Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
© Webmineral.ru, 2010-2017